Refaire un joint silicone de salle de bain

Refaire un joint silicone de salle de bain, c’est 1 heure de travail et 24 heures de séchage avant de remettre l’eau. La méthode tient en cinq temps : tu retires l’ancien joint au cutter et au dissolvant, tu dégraisses et sèches le support, tu masques au ruban de chaque côté, tu appliques un cordon au pistolet, puis tu lisses au doigt savonneux et tu retires le ruban avant la prise. Le bon produit : un silicone sanitaire anti-moisissure, acétique sur faïence et verre, neutre sur pierre et miroir. Voici le détail.

Retirer l’ancien joint et préparer le support

Un joint neuf ne tient que sur un support propre, sec et dégraissé. Commence donc par éliminer entièrement l’ancien. Passe la lame du cutter (ou une lame à joint dédiée) le long des deux bords du cordon, puis attrape-le et tire : il vient souvent d’un seul ruban.

Les résidus collés au fond du creux sont le vrai ennemi. Étale un dissolvant silicone, laisse-le agir 10 à 15 minutes pour ramollir la matière, puis gratte avec une spatule plastique ou une raclette dure (pas de métal sur l’émail, ça raye). Si de la moisissure noire s’est installée, traite-la maintenant avec un produit anti-moisissure et laisse sécher.

Termine par un dégraissage à l’alcool ménager ou à acétone selon le support, et sèche soigneusement. La moindre trace de gras, de savon ou d’humidité empêche le silicone d’accrocher : c’est la cause numéro un d’un joint qui se décolle au bout de quelques semaines.

Choisir le bon silicone et masquer

Tous les silicones ne vont pas sur tous les supports. Le silicone acétique (reconnaissable à son odeur de vinaigre) accroche très bien sur faïence, carrelage émaillé, verre et émail de baignoire, et coûte moins cher : c’est le choix par défaut d’une salle de bain classique. Le silicone neutre est indispensable sur la pierre naturelle, le marbre, le miroir et certains métaux, que l’acétique peut tacher ou attaquer. Dans tous les cas, prends une référence sanitaire anti-moisissure : elle résiste à l’humidité permanente. Et vérifie que c’est bien du silicone : la cartouche d’acrylique voisine lui ressemble, mais silicone ou acrylique ne font pas le même métier, et l’acrylique ne tient pas sous l’eau.

Avant d’appliquer, masque la zone. Colle un ruban de masquage de chaque côté de la ligne à combler, en laissant entre les deux la largeur exacte du joint voulu. Ce double ruban te donne des bords nets et limite le nettoyage : sans lui, le moindre tremblement bave sur le carrelage.

Appliquer, lisser et laisser sécher

Visse la canule sur la cartouche et coupe-la en biais à la largeur du cordon, puis engage-la dans le pistolet à mastic. Applique une pression régulière sur la gâchette en avançant à vitesse constante : tu déposes un cordon plein et continu, sans bulle ni trou, en poussant bien la matière au fond du creux.

Lisse immédiatement, avant que le silicone ne fasse sa peau. Mouille ton doigt d’eau savonneuse (ou utilise un lissoir à joint) et passe-le d’un seul geste continu sur toute la longueur, en chassant le surplus. Une seule passe propre vaut mieux que dix retouches.

Retire le ruban de masquage tout de suite, en tirant vers le haut et l’extérieur, tant que le silicone est frais : tu emportes les bavures et tu révèles une ligne nette. Reprends une dernière fois le bord au doigt si besoin. Enfin, laisse sécher 24 heures avant de remettre la zone en eau. Un joint qui durcit tranquille, c’est un joint étanche pour des années.

Il ne reste alors que les zones hors eau : peindre une salle de bain sans moisissures demande une peinture spécifique et surtout une ventilation qui marche. C’est la dernière étape du projet complet.