Le matériel complet pour monter une cloison en placo

Une cloison en placo, c’est le chantier le plus accessible du second œuvre, à condition d’arriver au magasin avec la liste complète : il y a 8 familles de fournitures et en oublier une bloque le chantier. Pour une cloison standard dite 72/48 (72 mm d’épaisseur finie, ossature de 48 mm) de 10 m2, compte 8 plaques de BA13, 8 m de rails, 14 montants, 500 vis de 25 mm et 10 m2 de laine. On détaille chaque poste et les règles de calcul pour adapter à ta surface.

L’ossature : rails et montants

L’ossature métallique d’une cloison 72/48 se compose de rails R48 (les profilés horizontaux en U, fixés au sol et au plafond) et de montants M48 (les verticaux qui s’emboîtent dedans).

Le calcul des rails : 2 × la longueur de la cloison (un au sol, un au plafond). Pour notre cloison de 4 m de long sur 2,5 m de haut, ça fait 8 m de rails. Colle une bande résiliente sous le rail de sol et contre les murs d’about : elle désolidarise la cloison et coupe les transmissions de vibrations.

Le calcul des montants : un tous les 60 cm d’entraxe, plus le montant de départ et celui d’arrivée. Sur 4 m : 4 ÷ 0,6 ≈ 7 positions, et la pratique courante consiste à doubler les montants (dos à dos) pour la rigidité, d’où nos 14 montants de 2,50 m. Autour d’une porte, prévois deux montants renforcés de chaque côté du bloc-porte et un rail en linteau.

Les plaques : toujours compter les deux faces

C’est l’erreur classique du débutant : une cloison de 10 m2, c’est 20 m2 de plaques, puisqu’on plaque les deux côtés. La plaque standard BA13 (12,5 mm d’épaisseur) au format 250 × 120 cm couvre 3 m2 :

Adapte le type de plaque à la pièce : hydrofuge (verte) pour salle de bain et cuisine, acoustique pour une chambre, standard partout ailleurs. Les plaques se posent verticalement, bord à bord sur les montants, en laissant 1 cm de garde au sol (cale provisoire) pour éviter les remontées d’humidité.

Visserie, laine et joints

Les vis à placo de 25 mm (dites TTPC, pour tête trompette pointe clou) se posent tous les 30 cm sur chaque montant. Pour 20 m2 de plaques sur des montants à 60 cm d’entraxe, compte environ 350 à 400 vis : une boîte de 500 couvre le chantier avec la marge. Règle d’or du vissage : la tête affleure le carton sans le déchirer. Un embout à butée de profondeur coûte quelques euros et change la vie.

La laine de verre en 45 mm (ou laine de roche) se glisse entre les montants avant de fermer la deuxième face : la surface de la cloison en m2, soit 10 m2 ici. Ne la compresse pas, elle perdrait ses performances acoustiques.

Pour les finitions : bande à joint papier (compte environ 3 m de bande par m2 de cloison, un rouleau de 75 m est large) et enduit à joint (environ 0,35 kg/m2 de plaque, un sac de 25 kg couvre le chantier en 3 passes). Les joints se font en trois passes fines avec ponçage léger entre les deux dernières.

Avant de fermer la deuxième face

Le moment critique du chantier, c’est juste avant de visser la seconde peau : c’est là que passent les gaines électriques (dans les perforations prévues des montants) et que se posent les renforts bois derrière les futurs points lourds (meuble suspendu, écran TV, radiateur). Un renfort oublié, c’est une cloison à rouvrir. Note l’emplacement de tes gaines et renforts avec photos avant de fermer : tu te remercieras au moment de percer.

Si la cloison contient des prises ou interrupteurs, le câblage doit respecter la norme NF C 15-100 ; le passage des gaines dans la cloison est à ta portée, mais le raccordement au tableau relève d’un électricien.

Cette liste couvre une cloison type. Si la tienne fait partie d’un chantier complet, la liste de matériel consolidée du projet reprend ces quantités et y ajoute celles des autres étapes, sans doublon. Étape suivante une fois le matériel réuni : poser les rails et les montants, qui commande tout l’aplomb de la cloison.