Poser les rails et montants d'une cloison placo

Poser les rails et montants d’une cloison placo, c’est 2 à 3 heures de travail pour une cloison de 4 m sur 2,5 m, et c’est l’étape qui décide de tout : une ossature d’aplomb donne une cloison droite, une ossature bancale se paie au moment des joints. La méthode tient en 4 gestes : tracer au cordeau, fixer les rails tous les 60 cm maximum, clipser les montants coupés 5 à 10 mm plus courts à 60 cm d’entraxe, contrôler l’aplomb avant de sertir.

Tracer l’implantation au cordeau

Tout part d’un trait. Mesure la position de ta cloison depuis le mur de référence, en deux points éloignés l’un de l’autre, puis claque un cordeau à poudre entre les deux : tu obtiens une ligne parfaitement droite au sol. Ce trait matérialise un bord du rail, pas son axe, choisis une convention et garde-la jusqu’au bout.

Reporte ensuite ce trait au plafond. Deux outils possibles : le niveau laser à lignes croisées (le plus rapide, à partir de 40 euros en location ou entrée de gamme) ou le fil à plomb aux deux extrémités, puis cordeau au plafond. Ce report est le moment le plus important du chantier : si les deux traits sont rigoureusement superposés, ta cloison sera d’aplomb sans effort. Marque aussi dès maintenant l’emplacement de la porte : les rails s’arrêteront de part et d’autre de l’ouverture.

Fixer les rails au sol et au plafond

Colle une bande résiliente en mousse sous le rail de sol, contre le plafond et sur les murs d’about. Elle coûte environ 1 euro le mètre et coupe la transmission des bruits et vibrations entre la cloison et le bâti, c’est la différence entre une cloison correcte et une cloison qui résonne.

Coupe les rails à la grignoteuse ou à la cisaille (jamais à la disqueuse, qui brûle la galvanisation), puis fixe-les :

Place toujours une fixation à 5 cm environ de chaque extrémité de rail. Au droit de la porte, retourne les ailes du rail de sol vers le haut sur 15 à 20 cm : ces retours viendront se visser sur les montants d’huisserie.

Clipser les montants

Mesure la hauteur libre entre le fond du rail bas et le fond du rail haut, et coupe chaque montant 5 à 10 mm plus court. Ce jeu n’est pas du laisser-aller : il permet d’engager le montant en biais dans les deux rails puis de le faire pivoter d’un quart de tour pour le clipser, sans cintrer l’ossature. Un montant coupé pile à la hauteur se force et fausse l’aplomb.

La règle d’implantation : un montant tous les 60 cm d’axe en axe, en partant du mur. Cet entraxe correspond à la largeur des plaques de 120 cm : chaque plaque sera vissée sur 3 montants, ses deux bords tombant au milieu d’une aile. Deux cas justifient de resserrer :

• entraxe 40 cm : cloison de plus de 2,60 m de haut, support de charges, ou simple envie de rigidité
• montants doublés dos à dos : pratique courante pour la rigidité, et obligatoire de chaque côté d’une porte, avec un rail retourné en linteau au-dessus de l’huisserie

Oriente toutes les ouvertures des montants (le côté ouvert du C) dans le même sens, celui de la pose des plaques : tu visseras toujours d’abord côté fond du C, la plaque suivante rigidifiant l’aile ouverte.

Contrôler l’aplomb et sertir

Avant de figer quoi que ce soit, plaque le niveau à bulle sur l’aile de chaque montant, dans les deux directions. La tolérance d’une ossature correcte : 5 mm sous une règle de 2 m. Si un montant refuse l’aplomb alors que les rails sont alignés, c’est presque toujours une coupe trop longue qui le met en contrainte : recoupe-le.

Solidarise ensuite montants et rails, en haut et en bas, par sertissage à la pince à sertir (un poinçon qui déforme les deux tôles l’une dans l’autre, 20 à 30 euros l’outil, zéro consommable) ou par vis à métal de 13 mm à tête plate, qui ne fera pas de bosse sous la plaque. Ne sertis pas les montants situés au droit des futurs bords de plaque avant d’avoir présenté la première plaque : garder 2 ou 3 montants libres permet d’ajuster leur position de quelques millimètres au vissage.

Dernier réflexe avant de plaquer : passe les gaines électriques par les perforations prévues dans les montants et visse les renforts bois des futures charges lourdes. Une ossature fermée se rouvre toujours au pire moment.

Ce passage des gaines mérite sa propre méthode : faire passer une gaine ICTA dans une cloison évite le fil coincé qu’on ne peut plus tirer. L’ossature terminée, la suite du chantier de cloison enchaîne sur l’isolation puis les joints.