Poser un nez de marche sur du carrelage

L’arête d’une marche carrelée est la ligne la plus sollicitée d’un logement : chaque montée y pose un pied, chaque descente y frotte une semelle, et le moindre choc d’aspirateur ou de meuble y laisse un éclat. C’est aussi la seule zone où un carreau se casse par le dessous, là où personne ne peut le réparer.

Les trois familles, et quand chacune s’impose

Le profilé à ailette. Une pièce en L dont l’ailette perforée se glisse sous le carreau de la marche, prise dans la colle, et dont le nez vient couvrir l’arête. C’est la solution des professionnels parce que rien ne peut la décoller : elle est mécaniquement prisonnière. Elle se pose obligatoirement pendant le carrelage.

Le carreau à bord arrondi. Beaucoup de gammes proposent une pièce spéciale dont un bord est adouci ou arrondi en usine. La finition est la plus élégante puisqu’il n’y a aucune pièce rapportée, mais elle coûte cher au mètre linéaire et ne protège pas mieux que le carreau lui-même : une arête en céramique reste une arête en céramique.

Le nez rapporté. Un profilé alu, inox ou PVC collé par-dessus le carrelage fini. C’est la seule option en rénovation, et elle marche à condition de préparer le support. Elle crée une surépaisseur de quelques millimètres qui se sent au pied, et sa tenue dépend entièrement du collage.

La pose en rénovation, là où tout se joue sur la préparation

C’est le cas le plus fréquent et celui qui rate le plus souvent, toujours pour la même raison : un carrelage paraît propre alors qu’il est gras.

1. Dégraisse l’arête à l’alcool ménager ou à l’acétone, pas au produit ménager qui laisse un film. C’est l’étape que tout le monde saute et c’est celle qui décide de la tenue.
2. Coupe le profilé à la scie à métaux, en boîte à onglet pour les angles. Mesure marche par marche : dans un escalier, deux marches font rarement exactement la même largeur.
3. Présente à blanc chaque profilé avant de coller, et repère son emplacement au ruban de masquage de part et d’autre.
4. Applique le mastic-colle en cordons continus, pas en plots, sur toute la surface d’appui du profilé.
5. Presse et maintiens avec du ruban de masquage le temps de la prise, en général vingt-quatre heures. Ne marche pas dessus avant.

Si l’escalier est très passant, complète par deux ou trois vis à tête fraisée dans la partie horizontale, percées au foret céramique et à vitesse lente. C’est le même geste que pour couper du carrelage : la céramique ne se travaille jamais en force, elle s’entame doucement et casse dès qu’on insiste.

L’antidérapant n’est pas une option en intérieur

Les chutes dans les escaliers domestiques se produisent presque toujours à la descente, en chaussettes, sur une arête lisse. Un carrelage de sol classé antidérapant en surface ne dit rien de son arête, qui reste vive et glissante.

Trois réponses possibles, par ordre d’efficacité : un profilé à insert caoutchouc, qui accroche vraiment ; un profilé strié en aluminium, qui accroche moyennement mais s’encrasse moins ; des bandes adhésives antidérapantes, efficaces mais laides et à changer régulièrement.

Sur un escalier emprunté par des enfants ou des personnes âgées, l’insert caoutchouc vaut son surcoût sans discussion.

Les détails qui distinguent une pose propre

Les angles. Dans un escalier tournant, les profilés se recoupent en biais. Une coupe à 45 degrés en boîte à onglet donne un raccord net ; une coupe droite laisse un about visible qui accroche la chaussette.

Les extrémités. Un profilé qui s’arrête net contre un mur doit être ébavuré à la lime, sinon l’arête d’aluminium coupe. C’est une finition de trente secondes que personne ne fait.

La couleur. Un profilé anodisé argent se remarque sur un carrelage foncé, et un profilé assorti au carreau disparaît. Ce n’est pas qu’esthétique : un nez de marche visible est aussi un repère qui aide à ne pas rater la marche, ce qui plaide pour le contraste dans un escalier peu éclairé.